Теплые водяные полы на деревянный пол: 3 варианта укладки, этапы монтажа, выбор материалов

Использовать водяной теплый пол без стяжки решаются, если перекрытие не может выдержать дополнительную нагрузку.  Например, если у дома свайный фундамент. Существует 3 способа укладки:

1. По лагам — на расстоянии друг от друга набивают доски и по этим каналам прокладывают трубочки с теплоносителем;
2. Используются пеностирольные пластины. Внутри них размещены трубы;
3. Пропиливается канавка в черновом полу, сверху набивают алюминиевые пластины, а уже в их углубление вставляется трубопровод.

Но независимо от способа монтажа, систему подключают к низкотемпературному котлу или коллектору (где смешивается горячая вода из системы отопления с остывшим обратным потоком).

В статье рассмотрены особенности водяного теплого пола, 3 способа его укладки на деревянный пол, сильные и слабые стороны каждого метода. Расскажем какие материалы используются при монтаже и на чем экономят мастера.

Как работает водяной теплый пол

Водяной теплый пол — это трубопровод, уложенный на поверхности чернового пола. Источник тепла служит-горячая вода. Она циркулирует по трубопроводу и отдает свою энергию верхним слоям пирога теплого пола.

Если в трубки запустит теплоноситель со стандартной температурой (около 80 °С), то находиться в помещении станет невозможно, как и пройти по такому полу — будет слишком жарко. Номинальный режим подачи теплоносителя в контуры водяного теплого пола ограничен 35-45 °С. Поэтому, в качестве источника теплоносителя используют собственный низкотемпературный котел, или сетевой теплоноситель из системы центрального отопления, смешанный с остывшим обратным потоком.

Мало кто знает, что укладку трубопровода можно выполнять по деревянному полу, а не только по стяжке. Это отличное решение, если деревянное перекрытие не может принимать дополнительную нагрузку.

Трубу укладывают на деревянное основание, разделяют деревянными планками на 2 мм толще, чем трубка. Поверх укладывают листовой настил (фанера ОСП, ДСП) и финишное напольное покрытие.

Это компромиссный и вынужденный вариант, так как теплоотдача в данном случае значительно меньше. Листовой настил, который должен принимать тепловую энергию и отдавать финишному покрытию, выполняет роль теплоизолятора и гасит значительную часть нагрева. Поэтому, приходится увеличивать мощность нагрева и расходовать больше ресурсов.

Этапы монтажа на деревянном полу

Монтаж фольгированной панели в деревянном доме:

1. Выравнивание поверхности деревянного пола, герметизация, ликвидация перепадов высоты;
2. Разметка расположения мебели, бытовой техники, определения точек установки датчика температур и терморегулятора;
3. Обработка поверхности пола антисептиком;
4. Установка демпферной (краевой) ленты;
5. Выкладка фольгированных пенополистирольных панелей на полу, при необходимости панели можно подрезать по размерам;
6. Приклеивание к полу заранее разложенных панелей. Они приклеиваются последовательно, одна за другой. Клеем не надо покрывать всю поверхность панели, достаточно нанести на 5-6 точек. Подойдет любой клей, совместимый с пенопластом. Например, клей-пена с нулевым расширением, жидкие гвозди, плиточный клей.

Количество труб просчитывается заранее и зависит от отопительной нагрузки, площади помещения и его назначения. Монтаж труб:

1. Начинать нужно от точки распределительного коллектора.
2. Трубу помещают точно над каналом и легко вдавливают в него. 
3. На повороте трубу следует изогнуть в сторону поворота, угол изгиба составит около 90 градусов. Затем труба прислоняется к началу перфорации на повороте и вжимается в канал поворота, аккуратно и последовательно по ходу движения.
4. Когда трубопровод по каналу вернулся снова к коллектору, ее нужно обрезать с запасом 20-30 см.
5. Элементы водяного пола подключаются к коллектору с помощью фитингов.

Перед тем как уложить чистовое покрытие, производят испытательный запуск высоким давлением. Оно должно превышать рабочее в 1,5 раза (и быть не менее 0,6 МПа). Температура воды при этом должна быть постоянной. Если пол уложен правильно и утечки теплоносителя нет, то давление в течение 30 минут упадет не более чем на 0,06 МПа.

Если испытания на герметичность проведены успешно, то можно приступать к укладке чистового покрытия.

3 варианта укладки водяного пола на деревянном полу

Возможны 3 варианта монтажа водяного теплого пола. В первом случае трубы с теплой водой укладывают по лагам (рейки из дерева набивают на пол, образуя магистраль). В другом — трубы размещают в толще плит из экструдированного пенополистирола. Третий вариант сходен с первым, только трубопровод идет по металлическим рейкам. Независимо от варианта, монтаж водяного теплого пола в деревянном доме дороже монтажа электрического пола. Но он безопаснее, долговечнее и гораздо дешевле в эксплуатации.

Монтаж полистирольной системы

Данный способ работы выполняется гораздо быстрее и проще. Используются двухслойных плиты из пенополистирола с направляющими в виде выступов (напоминающих крепления в лего). Для изготовления плит применен полистирол разной плотности – верхний слой более прочный, нижний – мягкий.

Способ подходит для любых перекрытий, с ровной поверхностью. Например, из фанеры OSB (как в домах из SIP-панелей). Монтаж происходит следующим образом:

1. Накройте лаги листами OSB и прикрутите их оцинкованными саморезами. Если работы ведутся на 1 этаже, то между балок стоит заложить минераловатный утеплитель. Толщины полистирольной системы недостаточно для полноценной теплоизоляции здания снизу.
2. Закрепите на стенах по периметру комнаты демпферную ленту для герметизации стыков.
3. Уложите на готовую поверхность пенополистирольные плиты, скрепляя их между собой на замках.
4. Установите рассеивающие пластины в соответствии со схемой и шагом прокладки трубопроводов, фиксируя их между выступов. Разматывая трубу из бухты, вставьте ее в углубления пластин.
5. Накройте греющие контуры полиэтиленовой пленкой, выполняя нахлест и проклейку полотен.
6. Смонтируйте основание пола из гипсоволоконных листов (ГВЛ), куда впоследствии уложите чистовое покрытие (популярный вариант – ламинат).

Подробности ведения работ показаны в видеоматериале.

Совет. Перед настиланием финишного покрытия присоедините подводки магистралей от контуров к коллектору распределительно-смесительного узла и проведите испытания на герметичность (опрессовку) давлением 4 Бар.

Преимущества фигурного утеплителя для теплых водяных полов очевидны – простота и скорость монтажных работ, возможность раскладывать трубы не только «змейкой», но и улиткой. Есть и недостатки:

• Высокая стоимость;
• Материал может прогнуться от больших механических нагрузок;
• Из-за рельефной конструкции подложки часть теплоты расходуется на бесполезный нагрев воздуха под напольным покрытием.

Настил по лагам

Работы начинают с подготовки деревянного основания. Если это старый пол, проводятся все необходимые ремонтные работы. Затем необходимо уложить лаги. Подготовленные лаги выставляют строго по уровню, с расстоянием между элементами порядка 60 см. Это оптимальный вариант, можно класть детали с большим расстоянием. Но в этом случае потребуются более толстые доски для формирования настила.

Подготовительный этап:

1. Желательно настелить под конструкцию новый черновой пол, но можно использовать и старый, если он находится в хорошем состоянии.
2. Все испорченные участки нужно отремонтировать. Балки надежно закрепляются к основанию.
3. Далее между ними лагами обустраивается основание, на которое будет укладываться утеплитель. Для этого к балкам подбиваются доски, фанера, ДСП или любой другой подходящий материал.
4.  На подготовленное основание укладывается утеплитель. Это может быть пенопласт, каменная вата высокой плотности, полистирол и др.
5. Для изготовления настила берут доски толщиной минимум 0,03 м. Их начинают прикручивать к балкам. Первую закрепляют на расстоянии 0,02 м от поверхности стены, аналогичный зазор выполняют и при закреплении всех остальных деталей.
6. Труба будет укладываться «змейкой», что предполагает необходимость выполнения пазов под ее повороты. Для этого оставляют специальные зазоры шириной около 0,15 м через равное расстояние друг от друга.
7. Для формирования изгиба трубы, по которой циркулирует теплоноситель, часть досок закрепляется на некотором расстоянии от стены. Например, 2 доски прикручивают с отступлением от стены в 0,5 см, 2 следующих – на расстоянии в 5-7 см. Такой порядок повторяется до конца ряда. С противоположной стороны основания те доски, что были закреплены у стены, прикручивают на расстоянии, а те, что с зазором – вплотную.

Выбор ширины закрепляемых к полу досок. Она должна соответствовать ширине теплораспределительных пластин из металла, которые впоследствии будут вставляться в получившиеся пазы.

После того, как уложен весь настил, приступают к монтажу теплораспределительных пластин. Их вставляют в пазы, образованные досками, и закрепляют скобами или обычными гвоздями. Оптимально, чтобы стороны лежащих рядом пластин смыкались. Тогда будет сформирован сплошной передающий тепло экран.

Теперь можно приступать к укладке труб. Делать это проще вдвоем. Один работник будет разматывать бухту, а второй займется непосредственно укладкой. Нужно с небольшим усилием вдавливать трубку в паз. Обратную трубу контурной петли лучше всего провести вдоль стены под настильными досками.

После того как весь контур будет уложен, еще раз проверяют правильность монтажа и подключают его к отопительной системе.Теперь можно приступать  к укладке напольного покрытия.

Монтаж по металлическим пластинам и дереву

Если вы хотите сделать тёплый пол поверх старого деревянного покрытия, то можете сделать углубления под трубы прямо в нём, как это показано на фото снизу.

Вам останется только установить в пазы теплораспределительные пластины, а после подключения контура уложить сверху ламинат или два слоя ГВЛ, по которому можно монтировать каменную или керамическую плитку.

Выбор материалов

Перед тем как укладывать греющие водяные контуры, необходимо утеплить полы. Поэтому выбирать придется 3 группы комплектующих:

1. Тип утеплителя;
2. Материал труб;
3. Материал пластин.

Для теплоизоляции деревянных конструкций лучше всего подходит минеральная (базальтовая) вата. Она проницаема для водяных паров, благодаря чему хорошо сочетается с древесиной, дает ей возможность «дышать» и не вызывает гниение. Другое дело, что при укладке минваты нужно обеспечить выход и удаление этих паров, иначе она промокнет насквозь и перестанет служить теплоизолятором.

Для изоляции покрытия 1 этажа лучше применять базальтовое волокно плотностью 40—80 кг/м³ и толщиной не менее 150 мм, а в северных регионах – 200 мм и более. На межэтажное перекрытие подойдет минвата толщиной 50—100 мм. Так тепло верхних этажей не будет тратиться на 1 этаж, а звукоизоляция повысится.

Полимерные утеплители – пенопласт, вспененный полиэтилен и экструдированный пенополистирол не пропускают влагу. Применять их надо с умом, иначе древесина в местах соприкосновения с полимером почернеет и начнет гнить. Минимальная толщина материалов для теплоизоляции полов первого этажа – 100 мм, в перекрытие достаточно заложить 20—30 мм.

Выбирать нужно следующие виды труб, диаметром 16 и 20 мм:

1. Из сшитого полиэтилена с антидиффузионным слоем, не пропускающим кислород;
2. Металлопластиковые;
3. Медные;
4. Гофрированная нержавейка.

Качественные полиэтиленовые трубы (например, от бренда Rehau) стоят на равне с металлопластиком и не уступают ему по свойствам. Принципиальной разницы между этими видами полимерных трубопроводов нет, для теплых полов они одинаково хороши.Трубы из меди значительно дороже, а монтировать их сложнее. Зато по теплоотдачи, медь не имеет себе равных. Поэтому ее применяют для устройства напольного обогрева любых зданий.

Не используйте медные контуры отопления совместно с алюминиевыми пластинами, эти металлы абсолютно «не дружат» между собой. Поскольку теплопроводность алюминия выше, чем у стали, то и пластины из этого материала более предпочтительны (исключая трубную разводку из меди).

Качественные алюминиевые распределители дороже оцинкованных в 1.5 — 4 раза. Старайтесь приобрести толстостенные изделия, они способны накопить и передать большее количество тепловой энергии.

Гофрированная нержавейка — долговечны, монтируются без сварки и пайки, при этом хорошо передают тепло и могут применяться в легких настильных системах.

Можно ли сэкономить на материалах

Поскольку комплектующие для напольного обогрева без стяжки стоят приличных денег, мастера ищут варианты как, обходиться без них. Но далеко не все идеи эффективны:

1. Изготовить стальные теплораспределители самостоятельно на металлообрабатывающем оборудовании.
2. Деревянную систему для прокладки труб в канавках тоже можно сделать самому, например, из листов ДСП.
3. При закладке труб во внутрь деревянного  пола они плохо контактируют с чистовым покрытием и больше греют воздух вокруг себя, чем помещение. В этом случае, трубки нужно прокладывать на расстоянии 10 см друг от друга, а температуру теплоносителя поднять до максимума. Тогда рациональность использования теплого пола теряет смысл, проще поставить радиаторы.
4. Вместо пластин по длине пазов раскатать алюминиевую фольгу, применяемую для выпечки. Она будет плохим распределителем теплового потока из-за своей толщины. Да и с течение времени она рассыпается от постепенного окисления.

Есть другой способ сэкономить средства — организовать отопление деревянного дома электрическими теплыми полами, используя инфракрасные пленочные нагреватели. Но такая система потеряет в универсальности, то есть, вы сможете использовать для обогрева только электричество, о газе либо дровах придется забыть.